でん⚡きかいでんのブログ

【一般的な】項目

「固定レイヤー高」、「可変レイヤー高」がある。

ほとんどの場合「固定レイヤー高」で使用すると良い。

■積層ピッチ：1層目以外の全てのレイヤーの各層の高さを指定する。0.15～0.2mmが一般的。積層ピッチを低くすると頑丈になるが、その分フィラメントを多く消費し、印刷時間も長くなり、重量も増える。

■モデル一層目の厚み：1層目のレイヤー（層）の高さ。0.2～0.3mmが一般的。一層目だけ少し厚く設定するのは、定着力を高めるため。1層目がうまくいかないと途中で反（そ）ったり、はがれたり、全てがダメになってしまうので、確実にベッド（プラットフォーム）にくっつかせる（定着させる）ことが最重要。

■可変レイヤー高（積層モード）：これを選択すると下部に「＋」記号が表示される。ピッチの指定単位は「パーセント」。指定したレイヤーへ向かって徐々にレイヤーピッチが減っていき（指定レイヤーだけ積層ピッチが変更されるわけではない）、指定レイヤーが指定したピッチで積層される。その後また上部の「積層ピッチ」で指定された数値へと数層掛けてゆるやかに戻る。レイヤーを2つ指定し、同パーセントを指定すると、指定した2つのレイヤー間は全て同ピッチで積層される。

【高度な】項目

「1層目」と、「それ以外の全部の層」の樹脂の押出量の設定ができます。1層目はノズルとベッドの隙間をどのくらいにしているか、どんな樹脂を使っているか、によって適正数値が変わってきます。それ以外の「押出率」は積層強度とも大きく関係してきます。積層強度が弱いようなら100%にしてみて下さい。更に強くしてみたいのなら105%にしてみて下さい。改善されないようなら、それ以上は他の問題、ベッドレベリング、ノズルの高さ、樹脂の善し悪し、室内温度、などに問題があるかもしれません。そちらの問題も疑って解決した方がいいかもしれません。ソフト設定上200%までは上げられるようになっているようです。私はいつも第一レイヤーを95%、それ以外の押出率を100%にしています。

印刷開始時1層目（ブリムなど）を見ていて、モコモコと樹脂の量が多い感じで荒れている場合は、1層目の押出率を減らすときれいになります。印刷後にブリムも除去しやすくなります。

※樹脂とは、フィラメントのことです。

【外枠】項目一番上

外殻、外壁の厚さ、外層数、（パス幅が0.40mmであれば、シェルカウントを3にすると外側は1.2mmの厚みになる）私はいつも3（1.2mm）にしているが、強度が欲しい場合は5（2.0mm）にしている。

※多くすると強くなるが、それだけフィラメント使用量が増え、重量も増え、印刷時間も長くなります。

【モデル内の充填率】項目上から三番目

指定したパターン（模様）で内部を埋める量を指定する。100%にすると全部フィラメントで完全に埋め尽くされる。フィラメントのカタマリみたいになる。（設定だけ試しにやってみるとわかる）私はいつも六角形のパターンを使い、25%にしているが、場合によっては15%にしたり10%にすることもある。

※多くすると強くなるが、それだけフィラメント使用量が増え、重量も増え、印刷時間も長くなります。

【追加】項目一番上

印刷開始時はノズルの中の樹脂が垂れ出てますよね。そのまま本番出力開始してしまうと、その周辺は必ず荒れてしまいます。出る量が足りなかったり、垂れた樹脂がヒゲのようにくっついたり。それを予防するためにあらかじめ少し事前印刷を行ってちょうど良い状態にするための設定です。有効にしておいた方が良いと思います。（動き始めに垂れ出ている樹脂は、ノズルがベッドに到達する直前に長いピンセットなどで除去した方が良いです。ノズルやノズルファンに当たったり引っかかったりくっついたりして、ブリムや印刷物がはがれる原因になります。）

【その他】容量を調整する

外径と内径の微妙な誤差調整値を入力しておくと、FlashPrint5（スライサーソフト）がその値の大きさのプリント用データに仕上げてくれる。フィラメントの種類や、プリント時の環境などによって、実際の出力物は微妙に寸法が違ってしまうため（わずかに大きくなりがち）、スライサーソフト側で微妙な調整ができるようになっている。3Dソフトであらかじめ調整しようとすると手間が増えることもあるため、この設定を利用すると手間を減らして作業時間短縮が可能。

■外部補償：外側のサイズ。マイナス値を入力しておくと良い。「-0.2mm」くらいでちょうど正確なサイズになる様子。

■内部補償：穴などの内側のサイズ。プラス値を入力しておくと良い。「+0.2mm」くらいでちょうど正確なサイズになる様子。

凹凸はめ込みの場合は、それぞれをプラスとマイナスの0.3mmにしておくと、きれいにはまる。（MODERA PLA だと0.25mmでもはまる）

※使用している樹脂の種類・状態、3Dプリンターの精度・状態、出力物サイズ、室内気温・湿度、などの条件の違いによって結果が異なることがあるので、一度出力した物を見て再調整する必要があると思っておいた方が良い。

【高度な】項目下の方

樹脂を少量だけ出しながら最上面を高温状態のノズルでなでつけて、きれいに平面にする設定です。その分完了時間が遅くなります。きれいにはなりますが、最上面が広めの平面でなければ無意味です。

【ラフト】項目一番上

「はがれにくくするため」「底面をきれいにするため」という解説が多いですね。3Dプリンター購入初期の頃、私はそれを信じて使用していましたが、実際は底面はきれいにならず、出力中にはがれやすかったり、逆にラフトそのものが出力品本体にくっついてしまって取れなかったり、というトラブルが頻繁にありました。

3DプリンターのFlashforge Adventurerシリーズの場合は、ベッドレベリング調整をしっかりと行い、プラットフォームシートを3M（スリーエム）の物に貼り替え、特に冬場はケースファンを常時OFFにすることで、ベッドへの定着は完璧になりました。

Anycubic Mega-s などの、ベッドがガラス系の3Dプリンターの場合は、ベッドレベリング調整さえしっかりとできていれば、はがれる心配はありませんでした。

接地面積が少ない場合は「枠（ブリム）」を使えば解決できます。私がブリムを使う時は10mm付けています。ですので私は今はもうラフトは使用しません。もちろん必要だと思えば躊躇なく使用しますが、今のところ必要だと思ったことは一度もありません。

【高度な】項目一番下

直線であっても外殻表面だけが、ガタガタ小刻みにゆれながら描かれます。そのためチョコケーキのように波打った表面になります。「OutsideOnly」を「いいえ」にすると「穴の内側表面も」ガタガタになります。底面、上面、インフィルに影響はなく、通常通り直線で描かれます。

【追加】項目上の方

樹脂だれを防止したり、ABSなどの出力済みの物をなるべくゆっくり冷やしたい場合に使ったりするそうです。私は必要性を感じたことがないので使ったことはありません。詳しく知りたい方は検索してみて下さい。

【その他】項目一番下

この設定を「はい」にすると、STLファイルを複数個、ベッドに置いて印刷する時、1個が下から上まで完全に積層完了してから次の1個を印刷開始します。これは危険を伴うので使わない方が賢明かと思われます。正しく実行しようと思うと色々計算しなければならないので手間がすごく掛かります。1個完了してから、ということをしたいのであれば、1個ずつ印刷した方が安全です。